Наши высококвалифицированные русскоговорящие сотрудники ждут возможности, чтобы ответить на Ваш звонок.
Сейчас в Ташкенте 18:08

 
 
 
 
 
 

Путешествие по Средней Азии. 5-19 сентября 2010 года

Отзывы наших туристов. Путешествие по Узбекистану, Туркменистану, Казахстану, Кыргызстану

Путешествие в бывшие советские республики, а теперь независимые страны Средней Азии, было организовано, как тур. Группа получилась небольшая, но все равно мы использовали большие автобусы для комфорта. В тур были также включены, по возможности, лучшие в каждом городе гостиницы, а также трехразовое питание.

С группой в качестве гида и тур-директора работала Назира Алиева, одна из опытнейших в своем регионе, а на местах также брали локальных гидов. Вот Назира и встречала нас в ташкентском аэропорту 6 сентября. Полет был долгим и самолет Узбекских авиалиний делал промежуточную посадку в Риге.

В Ташкенте было жарко, но в сочетании с сухостью и относительно прохладными вечерами мы получили вполне комфортную погоду. Климат в Ташкенте, да и повсюду в Средней Азии, континентальный, поскольку этот регион удален от любого из океанов.

Ташкент -  вид с телебашни Ташкент с населением в два с половиной миллиона человек уже второй век остается крупнейшим городом региона. Столичным этот город сделали русские, захватив его у Кокандского ханства в 1865 году. Свои новые владения Россия назвала тогда Туркестаном, поскольку в регионе преобладало тюркоязычное население, мигрировавшее в Среднюю Азию в начале нашей эры. Уже при советской власти небольшие региональные отличия тюркского населения подчеркнули и разделили их на народы - узбеков, туркменов, казахов, киргизов, каракалпаков и уйгуров, в противовес таджикам, говорившим на одном из диалектов персидского языка. Затем начался дележ территории на национальные республики.

Монумент Независимости, Ташкент В центре региона и разместился солнечный Узбекистан, и Ташкент стал его столицей. Город выглядит вполне привлекательно - с широкими проспектами, современными зданиями, парками и бульварами. Если сравнивать с картами советского времени, названия улиц другие - узбекские. После того, как Узбекистан объявил независимость, некоренное население начало уезжать. Тем не менее, русский язык все еще в ходу и все жители города говорят на нем свободно.

Надписи постепенно переводятся на латинскую графику, это еще одно нововведение независимого Узбекистана. Кстати, название главной площади Ташкента - Мустакиллик, так и переводится как Независимость. В этом месте находятся правительственные здания, а также проводятся праздничные мероприятия и военные парады в дни торжественных событий и государственных праздников. На постаменте, где возвышался Ленин, теперь красуется глобус с рельефной картой Узбекистана.

Арка Эзгуллик на площади Независимости, Ташкент К площади примыкает ухоженный парк, на одной из аллей которого находится мемориал, посвященный погибшим в годы Второй мировой войны. Главный вход обрамляет изящная арка с фигурками аистов, считающихся одним из символов города. Фонтаны - подлинное украшение площади. Здесь иx много и они невероятно разнообразны.

Фонтан возле театра Навои, Ташкент Вообще, фонтаны можно увидеть в самых разных уголках города, в том числе на площади между гостиницой Ташкент Палас, где расположилась наша группа, и театром Навои. Вечером там было светомузыкальное представление, которое привлекало много молодежи. Неподалеку от площади Мустакиллик расположился небольшой сквер, где стоит памятник Шарафу Рашидову, руководителю Узбекистана брежневской эпохи.

Дворец княза Романова, Ташкент По соседству нарядно выглядит бывший дворец великого князя Николая Константиновича Романова. В этом небольшом особняке коротал свои дни опальный великий князь, внук Николая Первого. Как личность незаурядная, Николай Константинович сделал немало для развития Туркестана.

Памятник Амиру Темуру, Ташкент От дворца Романова пешеходная аллея ведет прямиком к площади Амира Тимура, в центре которой и возвышается конная фигура правителя и полководца, изестного в мире под именем Тамерлана. Теперь это национальный герой Узбекистана, а заменил он на площади Карла Маркса, который, в свою очередь, занял место бронзового Сталина. До недавнего времени на площади находился сквер, разбитый еще до революции. Но вот пришли работники и спилили под корень вековые чинары. К этой же площади примыкают и несколько старых зданий дореволюционной постройки.

Монумент Мужества, Ташкент Впрочем, в целом, Ташкент выглядит очень молодо. Старая застройка пострадала во время землетрясения 1966 года. В разрушенный город тогда приехало множество строителей со всех концов Советского Союза и за короткое время жилой фонд Ташкента был полностью восстановлен. В память о разрушительном землетрясении на углу парка у Анхорского канала установлен трогательный мемориал "Мужество".

Медресе Кукельдаш, Ташкент Жители города в основном обитают в многоэтажных квартирных домах, но кое-где сохранилась и одноэтажная застройка, к примеру - в районе рынка Чорсу. Прежде, чем попасть на рынок, наша группа ознакомилась с достопримечательностями старой части города: пятничной мечетью, мавзолеем Кафала Шоши, медресе Кукельдаш и сокровищницей, где хранились древние экземпляры Корана.

Базар Чорсу, Ташкент У фонтана неподалеку от рынка можно было наблюдать стаю аистов. Поскольку на газоне стояли своеобразные домики, можно было предположить, что этих аистов там прикормили и держали в качестве живого символа города.

Дом детского творчества, Ташкент Через дорогу от фонтана расположилось современное здание странной конфигурации (Дом детского творчества - прим. редактора), по форме напоминающее башни зиккуратов в Мессопотамии. Ну а рынок - настоящий муравейник. Там можно купить все, что пожелает восточная душа - овощи, фрукты, пряности, одежду, утварь, бытовые приборы... Ну а горы дынь и арбузов просто не поддаются описанию.

После посещения рынка мы направились в ближнюю уйгурскую чайхану, где у нас был ланч. Этим завершилось знакомство с Ташкентом и в этот же день наша группа отправилась в Самарканд.

Путь пролегал через несколько равнинных областей, а также через реку Сырдарья. Поскольку границы республик кроили причудливо, теперь водителям приходится делать большие крюки, чтобы не попасть на территорию соседней страны. В нашем случае пришлось объезжать вокруг южной оконечности Казахстана, хотя в советские времена именно там проходил кратчайший путь между Ташкентом и Самаркандом.

Хлопковое поле Равнины Узбекистана почти сплошь и рядом засеяны под хлопчатник. Эта культура остается доминирующей и динамично растущий Китай сейчас одно из основных мест, куда уходит на продажу узбекский хлопок. Эта техническая культура требует не только много ручного труда, но и потребляет немало воды. Поэтому на все поля проложены ирригационные каналы и водоводы. Основными поставщиками воды были и остаются Сырдарья и Амударья.

Фото Аральского моря По сути бесконтрольный забор воды в советское время привел к тому, что обе эти реки перестали достигать Аральского моря, и то всего за несколько десятилетий почти полностью высохло. Когда мы летели в Ташкент, видели, во что превратился Арал - теперь это цепочка небольших озер с обильными выделениями соли на берегах. Пройдет совсем немного времени, и эти остаточные водоемы тоже исчезнут и их поглотит пустыня.

По пути мы попросили водителя остановить автобус и вышли на одно их хлопковых полей, чтобы сделать снимки. Вторая остановка была у придорожного рынка, где дехкане продавали свежие арбузы и дыни. Одну из дынь тут же и оприходовали. Бахчевые культуры в Средней Азии не зря славятся своими размерами и вкусом. За Джизаком миновали относительно неглубокое ущелье, которое называют Воротами Тамерлана и ближе к вечеру приехали в Самарканд, один из самых интересных исторических городов Средней Азии.

Амир Темур За свою почти трехтысячелетнюю историю Самарканд периодически был столицей - сначала он был ключевым городом ираноязычной Согдианы, а позднее, уже после нашествий Чингисхана, сюда перенес свою резиденцию Тимур. Вот при Тамерлане (то есть хромом Тимуре), как называли знаменитого полководца, не проигравшего ни одной битвы, в Персии, Индии, Турции и Европе, этот город разросся и расцвел на глазах. Еще бы, из покорённых стран сюда стекались сокровища, а также привозили зодчих, которые возводили пышные дворцы, мечети, медресе и гробницы.

Другой причиной процветания Самарканда было его выгодное географическое положение на пересечении торговых путей. Наиболее известным из них являлся Великий Шелковый Путь, который вел из Китая на Ближний Восток и в Европу.

Мавзолей Гур-Эмир, Самарканд Экскурсионная программа по Самарканду начинается с посещения мавзолея Гур-Эмир. В переводе с персидского эта фраза означает "могила царя". Да, именно здесь захоронен Тимур, он же - Тамерлан. Фамильная гробница Тимура и наследников империи была воздвигнута в юго-западной части города в 1404 году, за год до смерти правителя. Мозаика, собранная из светло- и тёмно-голубых глазурированных кирпичей, украшает стены и барабан, геометрический мозаичный орнамент ярко сверкает на солнце.

Тадж Махал, Агра, Индия Гур-Эмир послужил прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих моголов: мавзолея императора Хамэйуна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в свое время были правящей династией Северной Индии. Не так давно в Самарканде появился памятник легендарному эмиру. Установлен он неподалеку от мавзолея Гур-Эмир, в том месте, где начинается тенистый Университетский бульвар.

Площадь Регистан, Самарканд Главной площадью старой части города является Регистан. Кстати, раньше так назывались все главные площади городов Средней Азии и Ирана. Переводится это словосочетание с персидского как "песчаное место", поскольку в те времена площади не покрывались камнем. На таких площадях, как самаркандский Регистан, устраивались различные публичные мероприятия и зрелища, в том числе казни и ярмарки. Как правило, у главных площадей городов Средней Азии строились лучшие здания.

Гигантский угломерный инструмент в обсерватории Улугбека, Самарканд

Архитектурный ансамбль, примыкающий к самаркандскому Регистану, поражает своей красотой и гармонией. Состоит он из трех разновременных медресе - Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Первый из них был создан внуком Тимура. Улугбек был невероятно образованым для своей эпохи и не только управлял государством, но и находил время для науки. Среди прочих наук он выделял астрономию. На окраине Самарканда им была построена обсерватория. Ее остатки были найдены в 1908 году археологом Василием Вяткиным. Постепенно это сооружение было отреставрировано и рядом с ним открыт музей.

Памятник Улугбеку, Самарканд

Очень выразительным оказался памятник Улугбеку на фоне панно, изображающего звездное небо. Открытие памятника происходило в дни, когда наша группа посещала Самарканд.

Медресе Улугбека, Самарканд Медресе Улугбека считалось одним из лучших и престижнейших учебных заведениях Востока. Там преподавалось не только богословие, но и множество наук, включая конечно-же и астрономию. Здание обращено к площади величественным восточным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики.

По этому же принципу постоены и два других медресе. Порталы-айваны с трёх оставшихся сторон каждого из медресе были меньшего размера, задний портал служил входом в мечеть. Эти порталы несут чисто декоративную функцию. Их задача - произвести впечатление монументальности и величия, достигаемое за счёт преувеличенно больших размеров дверных ниш.

Медресе Тилля-Кари, Самарканд Медресе Тилля-Кари ныне служит в качестве действующей мечети, а в других разместились лавки торговцев сувенирами. Мы воспользовались возможностью за небольшую мзду подняться на один из минаретов. Это было своеобразным приключением, поскольку приходилось пробираться через завалы, а затем двигаться гуськом по темной и узкой винтовой лестнице.

Шахи-Зинда, Самарканд После ланча, который был организован для группы в подворье дома на окраине Самарканда, мы направились на холм Афрасиаб, где когда-то и находилась древняя Мараканда, как называли город до походов Александра Македонского. Сейчас большая часть холма отведена под кладбище, в центре которого находится комплекс Шахи-Зинда, состоящий из вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц. Гармонично сплетаясь в живую и подвижную композицию, разновременные мавзолеи тесно сгруппированы вдоль узкой средневековой улочки.

Шахи-Зинда, Самарканд Шахи-Зинда состоит из одиннадцати мавзолеев, которые были построены друг за другом в четырнадцатом и пятнадцатом веках. Возле древнего городища построен отличный археологический музей, где посетители могут увидеть то, что найдено на раскопках. На пути между Афрасиабом и Регистаном по традиции размещались торговые кварталы. И сейчас городской рынок расположен именно здесь, рядом с величественной мечетью Биби-Ханым.

Мечеть Биби-Ханым, Самарканд Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию, и получила своё название в честь любимой жены правителя. Усыпальница Биби-Ханым находится неподалеку от мечети. С противоположной стороны Регистана находится более новая часть города, которая начала застраиваться уже после присоединения Туркестана к Российской империи.

Алексеевский кафедральный собор, Самарканд В одном из кварталов мы видели русскую церковь, а в другом - синагогу, в которую даже попали на службу, посвященную еврейскому новому году. В этом же районе находится большинство ресторанов города и каждый вечер у нас был ужин в новом месте. Из-за нехватки электроэнергии власти города не склонны были на яркую иллюминацию, а кое-какие кварталы, в том числе тот, где была расположена наша гостиница, вообще лишались света в ранние вечерние часы.

Таджикская граница находится неподалеку от Самарканда, поэтому поездку в соседнюю республику можно организовать в течение дня. Правда, довольно много времени уходит на различные пограничные формальности. Автобус остался ждать нас у границы до вечера, а в Таджикистане мы пересели на джипы.

Фото Пенджикента В Пенджикенте, куда мы направлялись, в этот день проводились торжества по поводу годовщины независимости республики. Вот с этих мероприятий и выдернули местного археолога Шарафа Курбанова, который стал украшением экскурсионной прораммы этого дня.

Пенджикент и окрестные кишлаки расположены в плодородной долине реки Зарафшан, зажатой между двумя горными хребтами. Эта долина еще с древности была заселена земледельцами, а города становились укрепленными пунктами тех империй, которым принадлежала эта территория.

Музей Рудаки, Пенджикент Археолог своими рассказами вдохнул жизнь в раскопки, которые мы посетили. Многое из того, что было найдено на городищах, попало в столичные музеи, но значительная часть экспонатов сконцентрирована в пенджикентском музее, носящем имя Рудаки, ираноязычного поэта, родившегося в окрестностях города. В музее Шараф Курбанов показывал различную старинную утварь и драгоценности, которые он добыл во время раскопок.

Узбекский плов Ланч был поздним, на открытой террасе, окруженной райскими кущами с различной живностью. Среди блюд был и плов. Нужно сказать, что плов мы пробовали в каждой из республик, и каждый раз способ его приготовления был иным. По мнению участников тура, каждое из этих блюд было вкусным, но лучшим оказался традиционный узбекский плов, который мы отведали на прощальном ужине у Назиры.

Фото Бухары В Самарканд мы вернулись уже затемно, а на следующий день, 10 сентября, предстоял путь в следующую жемчужину Средней Азии, Бухару. По пути заезжали в город Навои, который возник сравнительно недавно. В недрах Узбекистана обнаружили уран, золото и серебро, поэтому возник горно-обогатительный комбинат, неподалеку от которого и построили новый город. Здесь же построили химический, хлопкоочистительный и цементный комбинаты. В общем, работы было много, и Навои был заселен переселенцами со всей страны. Но, как и по всему Узбекистану, процент некоренного населения в Навои сократился в годы независимости. Город был назван в честь Алишера Навои, который считается родоначальником узбекской литературы. К памятнику Навои в городском парке приходят молодожены и оставляют поэту цветы.

Медресе Чор-Минор, Бухара Бухара не случайно пользуется успехов у туристов. Этот старинный город сохранил свой неповторимый облик. Как и Самарканд, Бухара находилась на перекрестке торговых путей и периодически имела статус столицы. Город процветал уже во времена древних царств, в том числе Согдианы. Кстати, в переводе с согдийского, языка близкого к персидскому, название города переводится как "удачная местность".

Крепость Арк, Бухара Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближённые. За её стенами сложился собственно город - "шахристан", которые окружали торгово-ремесленные предместья - "рабад". В целом, старая часть Бухары так и сохранила эту структуру.

Уже во времена Бухарского эмирата у правителей появилась потребность в летнем загороднем дворце. Такой дворцовый комплекс возник при эмире Насруллохане и расширен при его потомках. Назвали его по-восточному витиевато: Ситораи Мохи-Хоса, или "Замок, похожий на звезды и луну". Этот летний дворец был первой достопримечательностью Бухары, с которой мы познакомились, поскольку он находится в северной части города у дороги, ведущей из Самарканда.

Дворец Ситораи-Мохи-Хоса, Бухара Наша гостиница Гранд Бухара располагалась у центральной площади, откуда рукой было подать до старого города, куда мы направились пешком. По пути заглянули в сквер у медицинского института, где установлен памятник Авиценне, знаменитому врачу и уроженцу Бухары.

Памятник Ходже Насриддину, Бухара Другой памятник, который стоит у пруда в районе Ляби-Хауз, носит шуточный характер и у него любят фотографироваться дети и туристы. Это не кто иной, как знаменитый балагур Ходжа Насреддин, восседающий на своем осле. Да действительно, действие многих историй и анекдотов об этом шутнике происходит именно в Бухаре.

Под стать Насреддину шуточные фигуры верблюдов и погонщиков, которые стоят по периметру пруда. В целом, Ляби-Хауз выглядит как фестивальное место. На пруду работают фонтаны, по периметру водоема стоят столики ресторанов, а чуть дальше видны товары многочисленных сувенирных лавок. Здесь же находится мастерская кукольника. Да, бухарские куклы известны далеко за пределами страны.

Медресе Надир-Диван-Беги, Бухара К Ляби-Хауз примыкают бывшие медресе и ханака, обитель дервишей. В медресе Надир-Диван-Беги теперь торгуют сувенирами, а по вечерам в подворье проводится ужин и фольклорное шоу для туристов. Многие старые дома, расположенные на узких улочках к югу от площади, переоборудованы под маленькие гостиницы типа B&B (bed and breakfast). Эти дома раньше принадлежали бухарским евреям, но большинство из них эмигрировали в Израиль и Соединенные Штаты. Синагога пока работает, но прихожан там осталось совсем немного. Евреи жили на территории Средней Азии еще в древности и их приток в этот регион увеличился после того, как римлянами был разрушен иерусалимский храм.

Пруд у мечети Боло-Хауз, Бухара Начиная с двенадцатого века, в Бухаре и других городах Средней Азии сложилась своеобразная этническая общность, которую и стали обозначать, как бухарские евреи. По языку и внешнему облику они почти не отличались от других обитателей региона (те же халаты и тюбетейки), но, в то же время, стойко придерживались своих религиозных взглядов. Как и в других странах мира, евреи в Средней Азии в основном занимались ремеслами, торговлей и финансами.

Ляби-Хауз - это не единственное место в старой части города, где есть пруд. Подобные водоемы, соединенные арыками, есть повюду в Бухаре: у мавзолея Саманидов, у мечети Боло-Хауз и в других местах.

Цитадель Арк, Бухара Поражают воображение крепостные стены цитадели, особенно на тех участках, где уже поработали реставраторы. В свое время Арк, возвышающийся над площадью Регистан, являлся символом величия, власти и неприступности. На одной из стен Арка некогда висела большая кожаная плеть - символ власти в Бухарском эмирате. Эта цитадель выдержала немала осад, но вынуждена была сдаться полчищам Чингисхана в 1220 году, а в более новое время, ровно семьсот лет спустя после нашествия монголов, Арк бомбардировали войска большевиков под предводительством Михаила Фрунзе.

Сеид Алимхан, последний бухарский эмир, бежал со своим окружением и казной в соседний Афганистан, и еще долго, вплоть до 1938 года, по всей Средней Азии власти вели борьбу с партизанами, которых здесь называли басмачами. В бывшем дворце эмира ныне расположился исторический музей, а на крутой улочке, ведущей от Регистана к вершине Арка, туристы могут купить любой понравившийся сувенир. Можно также сфотографироваться в одеянии эмира, сидя на троне, который стоит на террасе.

Минарет Калян, Бухара Не менее чем Арк, поражают воображение мечеть и минарет Калян. Минарет по-прежнему доминирует в панораме Бухары. В течение веков Калян служил не только в качестве места для созыва на намаз, но и маяком для караванов, следующих в Бухару через пустыню Кызылкум. Мечеть Калян напоминает по характеру и масштабам самаркандскую мечеть Биби-Ханым, но все же есть и отличия - обилие колонн по периметру и голубой массивный купол на мозаичном барабане главного здания.

Медресе Мири-Араб находится рядом, через площадь. Доступ туристам туда закрыт, поскольку это действительно духовное учебное заведение, а не караван-сарай с множеством лавок.

Есть в Бухаре и традиционные бани, сходные по облику с турецкими. Понятно, что есть бани мужские и женские, и находятся они обычно не по соседству. От Каляна и района бань торговые улицы постепенно приводят гостей города к Ляби-Хауз.

Мечеть Магоки-Аттари, Бухара По пути можно увидеть два медресе, Улугбека и Абдуллазиз-Хана, которые смотрят друг на друга, и любопытную мечеть Магоки-Аттари. В переводе это словосочетание звучит так: "Мечеть в яме". Считается, что до постройки первой синагоги евреи молились здесь в одном помещении с мусульманами. По одной версии, евреи молились с мусульманами в одно и то же время, но в разных углах, по другой - евреи приходили туда только по окончании молитв мусульман. Этим можно объяснить обычай, существующий у бухарских евреев, заканчивать утреннюю молитву словами "Шалом алейхем" ("Мир вам"). Этот обычай отсутствует у европейских евреев. В настоящее время в здании мечети находится музей ковров.

С наступлением сумерек старая Бухара выглядит таинственно и лучше всего панораму вечернего города наблюдать из ресторана, расположенного на верхней террасе.

Мавзолей Бахауддина Накшбанди, Бухара В окрестностях Бухары наиболее интересным историческим и культурным памятником является мавзолей Бахауддина Накшбанди. Сюда направляются паломники не только из Узбекистана, но и из других республик Средней Азии. Бахауддин Накшбанди был одним из основоположников суфизма и интерес к его учению по-прежнему велик.

Природа Туркменистана Из Бухары наш путь пролегал к туркменской границе. Пересекать ее довелось долго из-за сложных бюрократических правил. К тому же пришлось идти пешком через длинную нейтральную полосу. На туркменской стороне мы пересели в другой автобус и в качестве локального гида в помощь Назире была прислана Гозель Аннамередова.

Фото Ашхабада, Туркменистан На деньги, полученные от продажи газа и нефти, Туркменбаши, как называт в Туркменистане первого президента Ниязова, начал кардинальную перестройку Ашхабада и других городов страны. Правда, при этом многие города были переименваны, в том числе и Красноводск, который стали называть Туркменбаши в честь президента. Был переименован и второй по величине город Туркменистана. Вместо Чарджоу он теперь называется Туркменабат. Чтобы попасть в этот город со стороны узбекско-туркменской границы, необходимо пересечь шаткий понтонный мост через своенравную Амударью. Река все еще кажется полноводной, хотя много воды отводится в каналы.

Туркменабат В Туркменабате внушительно выглядит центральный проспект с множеством новых зданий. Мы сделали остановку у нового театра. В парке рядом с театром и фонтанами можно видеть многочисленные памятники персонажей истории Туркменистана. Собственно, никогда такой страны как Туркменистан не существовало, а территория республики входила в состав различных империй - сначала персоязычных, затем была частью Хорезма и Бухарского эмирата, затем вошла в состав Российской империи. При образованиии Советского Союза для туркмен, которые являлись одним из тюркоязычных народов региона, был сделан подарок в виде создания для них национальной республики, которая, в свою очередь, получила независимость в 1991 году.

Мерв, Туркменистан После ланча в Туркменабате мы направились через пустыню Каракумы в Мерв. Руины этого легендарного города находятся в оазисе неподалеку от Байрамали, который известен своим санаторием, куда съезжались со всего Советского Соза те, кому нужно было лечить почки. Древний Мерв - это старейший среднеазиатский город, располагавшийся на Великом Шелковом пути. История этого обширного оазиса насчитывает четыре тысячи лет.

Мавзолей Султана Санджара До наших дней дошел целый ряд памятников Мерва, причем наиболее хорошо сохранились объекты, относящиеся к двум последним тысячелетиям, в том числе мавзолей Султана Санджара, цитадель Эрк-Кала в виде кальдеры и крепость Кырк-Кыз-Кала. ЮНЕСКО причислило Древний Мерв к памятникам мирового исторического наследия. После посещения руин древнего города мы направились в Мары, или современный Мерв, где сели на самолет и через короткое время уже были в Ашхабаде.

Фото Ашхабада, Туркменистан Столица Туркменистана поражает воображение масштабами строительства. Президентский дворец, здания министерств и компаний, гостиницы, музеи, театры и элитные жилые дома облицованы мрамором и имеют купола или башни. В Ашхабаде можно видеть невероятное количество фонтанов и различных памятников или скульптур. Застройка советских времен постепенно сносится и на ее месте тут же появляются башенные краны.

Мечеть Эртогуль Газы, Ашхабад Строительством, в основном, занимаются турецкие компании. С Турцией у независимого Туркменистана образовались тесные связи. Оба народа говорят на сходных языках и, к тому же, туркменская письменность перешла с кириллицы на графику аналогичную турецкой. В качестве подарка Турция построила в Ашхабаде мечеть, весьма напоминающая по облику и размерам крупнейшие мечети Стамбула.

А вот с Россией отношения довольно прохладные. Туркменистан является единственной среднеазиатской страной куда жители России могут попасть только с визой. Как и повсюду в Средней Азии, процент некоренного населения в Ашхабаде за годы независимости значительно сократился. А ведь с момента основания здесь всегда доминировал русский язык.

Туркменские ковры Город был основан русскими при образовании Закаспийского края и строительстве железной дороги. После катастрофического землетрясения 1948 года в Ашхабад на восстановление города приехала новая волна переселенцев со всех концов страны. Но сейчас русских в Туркменистане осталось мало, русский язык в школах почти не преподается и молодое поколение ориентируется на такие иностранные языки, как английский и турецкий. В качестве реликта на окраине города сохранилась русская православная церковь Александра Невского, а за оперным театром можно увидеть бюст Пушкина и знаменитый памятник Ленину с постаментом, обрамленным изразцами в виде туркменских ковров. Там же возле театра сохранился памятник Шевченко.

Министерство здравоохранения, Ашхабад Впечатляет музей ковров, где собрана отличная коллекция и можно увидеть работающих ткачей. Три самых больших в мире ковра находятся именно в этом музее. А рядом с музеем находится Министерство ковров. Да, ковроткачество настолько важно для экономики страны, что для этой отрасли создали специальное министерство.

Кукольный театр, Ашхабад Любопытно выглядят Министерство здравоохранения - в виде кобры, Министерство нефти и газа - в виде зажигалки, а также Театр кукол, похожий на сказочный дворец.

Отлично сделан Национальный музей, а возле него установлен огромный флаг, по словам местного гида - крупнейший в мире. По всему городу можно видеть большое число памятников Туркменбаши, но все же вперемежку с памятниками историческим персонажам, а также скульптурами ахалтекинских лошадей.

Национальный музей Мы посетили конный завод у ипподрома. Нас встречал сам директор конного завода, а тренер показывал нам лучших лошадей из коллекции этого предприятия. К вечеру поднялся ветер и город был окутан дымкой из-за песчаной бури. Все же панорама неплохо просматривалась с тропы здоровья, которую создали на отрогах Копетдагских гор. Эта тропа была выделена жителям Ашхабада в виде компенсации за потерянную Фирюзу, которую закрыли для простых смертных после того, как в этом живописном поселке построили резиденции для президента и его приближенных.

Арка Нейтралитета Самым нашумевшим из наследий культа личности Туркменбаши является Арка Нейтралитета. До недавнего времени на высокой арке в виде треноги была установлена позолоченая фигура "отца туркменов", которая поворачивалась вслед за солнцем. Но сейчас тренога демонтируется и будет перенесена на окраину города, уже без Туркменбаши.

Памятник жертвам ашхабадского землетрясения У подножия арки сохранился любопытный памятник, посвященный памяти жертвам ашхабадского землетрясения: стихию символизирует разъяренный бык, попирающий рогами земной шар.

Наша гостиница Гранд-Туркмен находилась у площади, где были установлены эти два монумента. Еще один монумент времен культа личности сделан в виде книги Рухнама, которую писал Туркменбаши не без помощи профессиональных борзописцев. Ужин проходил в ресторане на башне, возвышающейся над парком. Там же для нас было устроено фольклорное шоу.

Туркменские девушки Туркменки в длинных национальных платьях выглядят очень изящно. Кстати, джинсы и шорты в стране запрещены и студентки в колледжах должны заплетать косы, одевать на головы тюбетейки и носить национальные платья. Студенты тоже должны быть одеты консервативно, для школьников существует единая униформа, а мужчинам запрещено ношение бороды.

Парфянская столица Ниса На следующий день, 14 сентября, нам предстояло познакомиться с окрестностями Ашхабада. Первыми на маршруте были руины древней парфянской столицы Нисы, расположенные у подножия Копетдага. Экскурсию на раскопках проводил дипломированный археолог, поэтому история буквально оживала на глазах. Парфянское царство занимало обширную территорию и соперничало с Римской империей за сферы влияния на Ближнем Востоке. Жителями этого царства были преимущественно персы. Поражения в войнах привели к падению царства и Ниса на долгое время была забыта, пока ее не нашли архелоги. В настоящее время на раскопках, в основном, трудятся экспедиции из России и Италии. После нас раскопки посетили сотрудники американского посольства. Вместе с ними приехали и работники телевидения, которые пожелали взять интервью у участников нашего тура.

Мечеть Туркменбаши Рухы После Нисы мы сделали непродолжительную остановку у крупнейшей в Средней Азии мечети Туркменбаши Рухы. И здесь же - мавзолей, где похоронены Ниязов и члены его семьи. И мечеть, и мавзолей утопают в роскоши. На минаретах и стенах мечети можно видеть цитаты в основном не из Корана, а из Рухнамы. На площади перед мечетью красуются живописные фонтаны, а перед мавзолеем выстроился почетный караул.

Мечеть Геок-Тепе Мечеть и мавзолей выстроены на околице села Кипчак, где в свое время родился Ниязов. У этого комплекса нам повстречалась семья из Ирана, которая осматривала те же достопримечательности, что и наша группа. Мы затем их видели также в Геок-Тепе, где расположена крепость, которую туркмены обороняли от наступавших войск генерала Скобелева. Теперь на территории бывшей крепости расположились музей и мечеть, построенная в честь паломничества Туркменбаши в Мекку.

Неподалеку от Геок-Тепе проходит Каракумский канал, где местные рыбаки вылавливают толстолобика и другие виды рыбы. Вот на ланч мы и получили свежую рыбу из канала.

Пещера Ков-Ата Следующим на маршруте была пещера Ков-Ата неподалеку от поселка Бахарден. В советские времена пещера так и называлась - Бахарденская. Ее отличительные особенности - наличие подземного озера с содержанием сероводорода. Из-за своеобразного запаха серы создается впечатление, что спускаешься в ад. Вода в озере теплая и посетители в нем купаются. Посетив пещеру мы направились в аэропорт, откуда вылетели в Алма-Ату.

Яблоко - символ Алматы В бывшую столицу Казахстана прибыли поздно, тем более с учетом смены часового пояса. Наша гостиница расположилась в центре города и на следующий день местный гид, которую звали Эльвира, провела экскурсию и показала все достопримечательности Алма-Аты. Не так уж много на земле городов, прежнее и нынешнее названия которых несут глубокий смысл. Алма по-казахски означает "яблоко". Нынешнее свое название город получил в 1921 году, когда утопающий во фруктовых садах бывший форпост Российской империи Верный стал "Яблоневым". В этом отношении Алма-Ата сходна с Нью-Йорком, который называют Большим Яблоком, и этот фрукт является символом крупнейшего города Америки.

Фото Алматы Долгое время Алма-Ата была столицей Казахстана - почти весь советский период и затем вплоть до 1997 года, когда президент Назарбаев распорядился отдать столичные функции Целинограду, поменявшему название на Астану. Алма-Ата продолжет оставаться преимущественно русскоязычным городом. По-русски говорит не только некоренное население города и республики, но его стараются использовать и сами казахи.

В отличие от южных соседей, Казахстан вошел в состав России значительно раньше. Форпосты и казацкие села появились на Иртыше при Петре Первом, а на реке Урал, которая раньше называлась Яик, такие поселения возникли еще в шестнадцатом веке.

Казахи Казахи являются прямыми наследниками Золотой Орды, которая была создана после монгольских нашествий и простиралась на обширных пространствах Азии и Восточной Европы. Но Россия, долгое время числившаяся в вассалах тюркоязычной орды, набрала силу и постепенно прибрала к рукам степи, где кочевали предки нынешних казахов, которых в разное время называли либо половцами, либо кипчаками, либо татарами.

Космодром Байконур Уже в советское время эти степи, назвав их целиной, начали активно осваивать посланцы со всех концов страны. Выросли и многочисленные рудники и промышленные предприятия, большей частью в центре республики. И в Казахстане был построен знаменитый космодром Байконур.

Памятник Абаю, Алматы Алма-Ата все эти годы славилась, как один из самых зеленых городов Советского Союза. В годы независимости значительно выросло количество автомашин на улицах, что привело не только к пробкам, но и загазованности воздуха. Впрочем, во время экскурсии мы этого не чувствовали, возможно, потому, что воздушные потоки в этот день шли с окрестных гор.

Парк  героев-панфиловцев, Алматы Первым делом посмотрели памятник Абаю, самому известному из казахских поэтов. Этот памятник находится на площади рядом с гостиницей и смотрит на проспект, носящий имя Абая. А вот в парке Панфилова можно видеть множество памятников и почти все они посвящены событиям Второй мировой войны, в которой погибло немало выходцев из Казахстана. Среди них и герои-панфиловцы, оборонявшие Москву.

Вознесенский кафедральный собор Как свадебный пирог, особенно в лучах утреннего солнца, выглядит деревянный Вознесенский кафедральный собор, который продолжают называть церковью Зенкова по имени ее создателя. Внутри церкви было немало прихожан, в том числе и казахов.

Музей музыкальных инструментов, Алматы Еще одно интересное деревянное здание в парке - бывшее офицерское собрание, ныне Музей музыкальных инструментов. Этот музей мы не посещали, а коллекцию казахских музыкальных инструментов помимо других многочисленных экспонатов, посвященных истории и природе республики, увидели в куда более крупном Национальном музее.

За городским рынком и мечетью проехали через бывшие казацкие кварталы. Сувениры можно было купить, притом только после обмена долларов на местные тенге, на пешеходной торговой улице, которую местные жители окрестили Арбатом. Кстати именно от тюркского слова тенге произошло русское слово деньги.

Алматинская телебашня Здание, в котором размещалось правительство независимого Казахстана, ныне принадлежит мэрии. Фасад этого здания выходит на обширную площадь, над которой возвышается монумент Независимости. Выше, в сторону гор, холмы застроены респектабельными коттеджами и квартирными домами с охраной. Здесь живут "новые казахи" и многие из них получили свои дивиденды от нефти, которой богата казахская земля. Здесь же на холмах разместились пансионаты и местная телевизионная башня, а еще выше - знаменитый высокогорный каток Медео.

Медео У катка у нас был поздний ланч в ресторане, расположившимся в юртах. Понятно, что подавали по случаю национальные блюда, а в качестве напитков преподнесли кумыс и верблюжье молоко.

Фото   с ручным орлом-беркутом Наш автобус не мог ехать выше Медео, поэтому наняли двух местных извозчиков на джипах с тем, чтобы подняться выше по ущелью. Склоны горного хребта, который называется Заилийский Алатау, густо поросли хвойными лесами. Повыше в горах расположились горный курорт и дачи высокопоставленных чиновников, в том числе Назарбаева, и богатых предпринимателей. По ходу русла горной реки в ущелье стоит дамба, которая защищает каток Медео и город от селевых потоков. На этой дамбе можно было фотографироваться вместе с ручным орлом-беркутом. Спустившись назад в город, автобус еще какое-то время покружил по улицам и площадям, а затем мы направились в ресторан, где кроме ужина нас также ждало и фольклорное шоу. Стоит отметить, что шоу было сделано на высоком уровне. Помимо народных танцев были также и рискованные, преимущественно без страховки, акробатические номера.

Фото Бишкека Утром предстоял длительный переезд к киргизской границе, и далее - в Бишкек. Первоначально планировалось, что в Киргизию въедем через пограничный пункт к востоку от Алма-Аты. Это был самый близкий путь к озеру Иссык-Куль. Однако из-за нестабильной обстановки в Киргизской республике большинство пограничных пропускных пунктов закрыли на неопределенное время. Нестабильность была связана с государственным переворотом, в результате которого был смещен президент Бакиев. За этими беспорядками затем последовала этническая резня в Оше, втором по величине городе республики.

Да, в Киргизии больше демократический свобод, чем у соседей; выборы, к примеру, по оценкам независимых наблюдателей, проводятся без особых нарушений. Но и бедность населения тоже довольно очевидна. Бишкек выглядит провинциально, со многими реликтами советского периода, если сравнивать его с Алма-Атой, Ташкентом или Ашхабадом.

Фото Бишкека Первоначальное название столицы Киргизии было Пишпек. Так назвали крепость и город прибывшие в предгорья Тянь-Шаня русские. Среди исследователей труднодоступных горных районов прославились Пржевальский и Семенов, которому добавили почетную приставку Тянь-Шанский. Долину, на которой появились поля, села и города, называли Чуйской по названию реки.

Музей истории, Бишкек В свою очередь, Чуйская долина входила в состав территории, которая называлась Семиречьем. Соответственно, местное казачье войско так и называли Семиреченским. После революции Пишпек переименовали во Фрунзе с тем, чтобы увековечить имя красного полководца, уроженца города. В годы независимости городу вернули оригинальное имя, правда немного переиначенное на киргизский лад.

О Фрунзе теперь напоминает только музей, в котором как бы законсервировалась ушедшая эпоха. Даже гид по музею тоже выглядела совсем как в брежневские времена. Сохранился и памятник Ленину. Правда, его переместили с центральной площади на задворки и привычный ленинский жест теперь выглядит двусмысленно: не вперед, а назад к коммунизму.

Памятник Манасу перед Филармонией, Бишкек А на главных площадях города теперь красуюся памятники и монументы, посвященные национальным персонажам, в том числе Манасу, богатырю из киргизского народного эпоса. Учитывая, что кочевники-киргизы были почти поголовно неграмотны, сказания о Манасе передавались из уст в уста.

Жители Кыргызстана Кстати, из среднеазиатских народов киргизы не случайно имеют наиболее близкие к монгольскому тип лица. Их кочевья простирались от Тянь-Шаня до верховьев Енисея, то есть на стыке с ареалами расселения монголов и китайцев. Как и большинство соседних народов, киргизы являются носителями тюркского языка. Прародиной всех тюркоязычных народов являются степи вокруг Алтайских гор, поэтому и языковую семью, составной частью которой являются тюрки, тоже называют алтайской.

Статуя Свободы, Бишкек На площади Алатау перед Национальным музеем истории установлена своя киргизская статуя Свободы. Статуя стояла бесстрастно в дни, когда толпы мародеров громили магазины и жгли здание прокуратуры вместе со всеми компрометирующими документами, хранившихся в его сейфах. Обгоревший остов прокуратуры по-прежнему пугает обывателей своими пустыми глазницами. Стражи порядка, памятуя о тех днях, на всякий случай останавливают прохожих, в том числе у центрального универмага, и проверяют у них документы.

Площадь Победы, Бишкек Местом, куда едут молодожены, по-прежнему остается вечный огонь на площади Победы. В Бишкеке существует также традиция выпускать голубей после возложения цветов к вечному огню. Руководит процессом голубятник. Птицы, взмыв вверх после того, как их подбрасывают молодожены, возвращаются домой в родную голубятню.

Экскурсию по Бишкеку нам проводила Зарина, совсем еще молодая девушка, наполовину татарка, и наполовину - чеченка. После размещения в гостинице Ак-Кеме, которая была построена у старого здания аэровокзала, мы отправились на ужин, который сопровождался игрой и пением двух артисток в национальных костюмах. Ресторан оказался прокуренным: антитабачная компания пока не добралась до этой горной республики. В гостинице было немало американцев. Дело в том, что находилась она по соседству с американским посольством, а Киргизия, волею судеб, влилась в сферу американского влияния из-за близости к Афганистану. В качестве перевалочного пункта используется военно-воздушная база Манас, которая делит летное поле с бишкекским аэропортом. Мы видели затем выстроенные в линию американские военные грузовые самолеты, когда улетали в из Киргизии в Ташкент. Впрочем, киргизский парламент проголосовал за прекращение контракта на аренду, поэтому активность американских политиков в этой республике идет на убыль.

Озеро Иссык-Куль Утро 17 сентября было прохладным и серым. Стоит отметить, что лишь к концу поездки погода перестала радовать. В этот день предстоял переезд на высокогорное озеро Иссык-Куль. Путь пролегал через города и селения Чуйской долины. Многие села сохранили русские названия, хотя процент некоренного населения за последние годы значительно сократился из-за массовых отъездов.

Башня Бурана, Кыргызстан У села Бурана мы сделали остановку, чтобы полюбоваться старинной башней и могильниками кочевников. Башня Бурана находится в восточной части центральных развалин. По своим размерам и орнаментальному убранству из жженого кирпича буранинский минарет относится к числу наиболее ранних и выдающихся сооружений архитектуры Средней Азии второй половины Х - начала XI веков. Бурана - это искаженное слово "монора", то есть минарет. Подобные сооружения возводились около соборных мечетей. Он состоит из следующих частей: фундамента, подиума, цоколя и ствола минарета.

У кургана можно было видеть местных наездников с табуном лошадей. Ни наездники, ни пастух в характерной киргизской шапке не возражали, чтобы туристы их фотографировали. Вокруг Бураны на поливных полях и огородах местные жители выращивают клубнику. Остановившись у огорода, мы приобрели за сущие гроши целый ящик свежайшей и вкуснейшей клубники, которую с удовольствием в этот день и отведали. На ланч сделали остановку сельском доме в маленьком поселке с прозаическим названием Дорожное. Еду готовила сама хозяйка и пиршество удалось на славу. Заодно пофотографировали местный быт: стадо баранов, старый трактор, остов автобуса Горьковского автозавода и пугливого ишака.

Петроглифы Чтобы попасть к озеру Иссык-Куль, необходимо миновать живописное Боомское ущелье. Река Чу в этих местах выглядит как устрашающий бурный поток. Иссык-Куль - самое большое озеро в Киргизии. Жители республики называют его жемчужиной Киргизии. Слова "ысык кёль" в переводе с киргизского языка означают "горячее озеро", поскольку этот обширный высокогорный водоём зимой не замерзает. Озеро расположено в северо-восточной части республики, между хребтами Северного Тянь-Шаня на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро бессточное, в него впадает до восьмидесяти сравнительно небольших притоков.

Петроглифы, Кыргызстан На берегу Иссык-Куля обитали различные древние племена, от которых остались наскальные росписи. Груду камней с росписями можно, к примеру, увидеть на окраине поселка Чолпон-Ата. Побережье озера принадлежало различным средневековым ханствам. Существуют гипотезы, что здесь со своим войском появлялся и Тамерлан.

В советские времена и в годы независимости озеро Иссык-Куль превратилось в излюбленное место отдыха жителей групных городов Средней Азии. На побережье есть немало пансионатов с обустроенными пляжами. В одном из таких пансионатов, который назывался "Радуга" мы и провели последнюю ночь в этом туре. Дождь не позволил получить удовольствие от пребывания на озере и совершить прогулку на катере, но все равно было приятно провести время на берегах Иссык-Куля, о котором все знают с детства.

Вернувшись в Бишкек, мы вылетели в Ташкент. Здесь вновь блистала своими знаниями Назира, показавшая нам Ташкент при вечерних огнях. И, конечно же, всем запомнился трогательный прощальный ужин во дворике дома Назиры. Это был пощальный аккорд великолепного путешествия. После полуночи автобус привез нас в аэропорт и вскоре самолет Узбекских авиалиний взмыл в ночное небо, и с собой мы уносили воспоминания и частичку этой благодатной земли, которая называется Средняя Азия.

Валентин Сажин, США, Нью-Йорк
9-15.09.2010 г.
Полезные ссылки:
  • Видеогалерея OrexCA.com >>>
  • Виртуальный тур по историческим памятникам Узбекистана   >>>
  • Аренда автомобиля с водителем в Ташкенте   >>>
  • Города Узбекистана   >>>
  • Загородный VIP-отдых в Узбекистане   >>>
  • Исторические и архитектурные памятники в Узбекистане    >>>
  • Краткий русско-узбекский разговорник    >>>
  • Отели в Узбекистане. Лучшие гостиницы Узбекистана    >>>
  • Отзывы наших туристов    >>>
  • Полезная информация по Узбекистану   >>>
  • Лучшие рестораны Узбекистана    >>>
  • Туры по Узбекистану. История. Архитектура. Археология. Экотуризм    >>>
  • Узбекистан - мифы и реальность    >>>
  • Старинные здания Ташкента >>>






  • О компании  |  Контакты  |  Реклама на портале  |  Новости
    OrexCA.com © 2003-2017. Все права защищены
    Разработано креативной группой OrexCA.com
    Лицензия № 037-04, Сертификат № 010064
    Условия использования портала
    ISO 9001:2008

    Наши контакты: e-mail: info@OrexCA.com
    Прямой телефон в Москве: +7 (495) 108 04 32
    Телефон в Алма-Ате: +7 (727) 349 51 61
    Телефон в Ташкенте: (+998 71) 200 96 00
    факс: (+998 71) 230 96 55
    адрес: Ташкент, улица Мукими, 142/1
    Схема проезда