Отзыв об инфо-туре в Туркменистан

План

1-й день: Ташкент - Ашхабад
2-й день: Ашхабад - Кипчак - Геок - Тепе - Ковата - Нохур - Кызыларват - Каракала (345 км)
3-й день: Каракала - Мадау - Дехистан - Машад Ата - Балканабад (370 км)
4-й день: Балканабад - Янги Сув - Гёзли Ата (183 км)
5-й день: Гёзли Ата - Камал - Ата - Туркменбаши - Аваза (470 км)
6-й день: Аваза - Туркменбаши - Балканабад - Кызыларват - Ашхабад (550 км)
7-й день: Ашхабад - Аннау - Нисса
8-й день: Ашхабад - Туристическая Выставка, Национальный Музей
9-й день: Ашхабад - загородный базар - Дарваза - Лебап
10-й день: Лебап - Куня Ургенч - Нукус - Ташкент
Заключение

1-й день: Ташкент-Ашхабад
Путешествие в Туркменистан началось с непродолжительного перелета Ташкент-Ашхабад рейсом Uzbekistan Airways. Полет продолжался всего 1 час 40 минут и показался легкой прогулкой, тем более время вылета было в 14.00 и самолет RJ-85 вместе обеспечили прекрасное путешествие.

Мы путешествовали тесной компанией в составе меня и моих старших коллег по OrexCA.com Михаила и Леонида.

По прилету в Ашхабад нас встретил средних для региона размеров аэропорт золотисто-оливкового оттенка с красной башней аэронавигации. Места стоянки возле аэровокзала были заполнены ближними и средними магистральными самолетами Б717 и А320. Визовые формальности прошли на удивление быстро. Офицеры пограничной и иммиграционной служб, во-первых, приветствовали всех гостей фразой "Добро пожаловать в Туркменистан", а во-вторых, всячески направляли поток пассажиров, не допуская образования толпы, сортировали пассажиров по типам получаемых виз, и вследствие этого процесс пересечения государственной границы был организованным и быстрым. Наша группа из трех человек прошла все этапы контроля за 15 минут!

Для меня все эти, казалось бы, мелочи, стандартные в аэропортах запада, казалась в диковинку в Ашхабаде, после привычных очередей и хамства в других аэропортах региона.

Из-за неточности в расписание мы немного разминулись с нашими встречающими, сотрудниками фирмы "ОВАДАН ТУРИЗМ". Как опытные путешественники, мы решили дожидаться их в зале ожидания аэропорта. За небольшое время ожидания в аэропорту нам стало известно, что в Туркменистане запрещается курить в любых общественных местах, будь то общественные здания и учреждения, либо улицы города. Меня как некурящего это очень обрадовало и впечатлило. Еще запрещено плевать на улицах и грызть семечки, это вообще невероятный факт для Средней Азии, да и что греха таить, для всей Восточной Европы.

Мы бурно обсуждали даже те первые факты, которые нам пока удалось наблюдать, и этим мы помогли встречающим найти нас.

Нас встретили гид с испанским языком Карина и водитель Андрей. Во время короткой поездки в офис "Овадана" я с большим интересом смотрел в окно, пытаясь разглядеть в сумерках Ашхабад, город, про беломраморные здания которого я столько читал и слышал. По дороге кроме памятника Огуз хану не получилось увидеть ничего монументального. Однако на улицах царила чистота и порядок, дороги были в отличном состоянии, на которых было заметно много новых и дорогих иномарок. Все автомобили в потоке соблюдали скоростной режим и не совершали резких маневров, на дороге чувствовалась непоказная дисциплина и порядок, что тоже было приятной неожиданностью по сравнению с рутинной анархией в соседних странах.

Нас привезли в офис компании "Овадан", который располагался в здании одноименного Дома культуры и быта. Узнав про социальные дотации государства (120 литров бензина в месяц, газ и электричество плюс ипотека практически бесплатно), которые предоставляет уважаемый президент (так говорят про Президента в Туркменистане), я стал считать, что вездесущие портреты национального лидера - это лишь малая дань уважения со стороны народа за эти немыслимые в современном мире блага для простого человека. Такая "газовая рента" может служить ярким примером справедливого распределения доходов от эксплуатации природных богатств страны среди населения, на пространстве СНГ это единственный пример.

Наверху нас встречала дружная команда наших будущих провожатых во главе с Ата. Ата на туркменском значит отец, это принятое также обращения к старшему в роде и знак большого уважения, и за время поездки Ата стало для нас самым подходящим обращением, к нашему гостеприимному хозяину - Сапарклычу Рахмановичу. Ата оказался очень колоритным мужчиной средних лет с длинными вьющимися волосами и благородной проседью, с хорошо очерченными волевыми чертами лица и орлиным носом, придававшим его облику черты сицилийского дона, нет, точнее, колумбийского барона, в общем, уважаемый Ата выглядел, как глава большой "семьи" или "картеля".

Как я уже сказал выше, Ата очень удачно разместил и назвал свою компанию, а также открыл одноименной ресторан в том же здании в центре Ашхабада. После взаимного представления мы проследовали в ресторан, где уже было достаточно многолюдно, за столами сидели россияне - газовики-нефтянники и испанский турист, сразу же защебетавший с Кариной. Ресторан был оформлен в национальном стиле, с неизменным декором из туркменских ковров и старинной кухонной утвари, в конце зала была небольшая сцена. Одна из стен была полностью занавешена огромным ковром с вытканной картой Великого Шелкового пути с политкорректно указанными столицами соседних "станов", некоторые из которых, правда, не успели поучаствовать в международной торговле шелком, по причине проживания титульной нации в те времена на территории Сибири.

В ходе ужина к группе присоединились наши коллеги из другой туристической компании, которые начали инфо-тур ранее. Меню было типично для нашего региона и включало в себя набор салатов и мясное ассорти из местных мясных продуктов. Так как мясо в Туркмении продают не килограммами, а баранами и поэтому местные колбасы оказались отменного качества. Салаты по вкусу не отличались от подаваемых в Ташкенте, вкус овощей и фруктов был также схож с привычным, то есть очень сочным и сладким. Интересной деталью было наличие на столе и традиционных корейских салатов, таких как "морковча" и "чимча". Однако я за все время поездки, сколько ни старался, не увидел, ни одного представителя корейской диаспоры в Туркменистане. Ситуация прояснилась только в последние дни поездки, когда на ашхабадской толкучке я увидел на прилавке оранжевую гору морковчи и пожилую туркменку рядом. Как ни крути, а совместное проживание в многонациональных государствах, как минимум, обогащает национальную кухню.

Следующей особенностью достархана было присутствие на нем подносов с традиционной туркменской выпечкой. Выпечка представляла собой средних размеров пирожки, напоминающие то ли крупные вареники, не то небольшие чебуреки. Начинка была самой разнообразной - картофельное пюре, мясной фарш и тыква. Тесто было пресным и нежирным и выпекалось в духовке или в тандыре. Все это делало выпечку очень вкусной и легко усвояемой организмом, и немудрено, что подносы с выпечкой менялись чаще всего. Для меня именно эта выпечка оказалась первым истинно туркменским блюдом.

Затем подали плов, который разительно отличался от узбекского, хотя и был приготовлен с желтой морковкой (желтая морковь встречается только в ЦА). Вместо привычного круглого блюда - лягана, кушанье подали на длинных продолговатых подносах, а самое главное отличие было заключено в рисе, ведь при приготовлении использовался иранский длинный твердотельный рис - бирияни. По вкусу блюдо своим ничем не приглушенным мясным ароматом и царскими кусками баранины, с редкими золотистыми вкраплениями моркови очень напоминало афганский плов - бухари. В общем, туркменский плов - это здоровая пища для мужчин, воинов, путешественников и спортсменов, а также всех тех, кто выполняет серьезную физическую работу в экстремальных условиях.

После обильной трапезы последовало фольклорное шоу, две девушки и двое парней грациозно исполняли народные танцы под аккомпанемент зажигательного барабанного ритма. Я думаю, сразу стоит отметить, что туркмены - это один из красивейших тюркских народов. Подавляющее большинство населения обладает ростом выше среднего и стройной фигурой. Это связано с тем, что народ сочетает в себе жизненную силу и здоровье кочевников тюрков-монголоидов вместе с утонченностью черт и ростом парфян-европиоидов.

Танцы стали для меня прекрасным и зрелищным доказательством такого исторического факта, что Кавказ издавна испытывал влияние тюрков, плодами этого влияния являются знаменитые кавказские папахи, которые являются национальной головным убором туркмен, смертоносные шашки также пришли на Кавказ и к арабам как национальное оружие туркмен-сельджуков, которое идеально приспособленное для боя на полном скаку, а главное неакадемическое доказательство тому можно увидеть в движениях и бешеном ритме туркменских танцев, и чью последующие интерпретацию мы знаем под названием лезгинка…

Артисты помимо танцев очень колоритно разыграли церемонию выкупа невесты, с гостями банкета в качестве непосредственных участников.

После ужина меня ждало еще одно яркое впечатление, связанное с размещением на ночлег в квартире Ата. Квартира располагалась в высоком 12-этажном здание облицованным стандартным белым натуральным мрамором, высота же здания в реальности соответствовала 16 этажному дому из-за 4.75 метровых (!) потолков в квартирах. Здание было оборудовано скоростным японским лифтом и комнатой консьержа, в общем для Средней Азии это просто фантастика.

2-й день: Ашхабад - Кипчак - Геок-Тепе - Ковата - Нохур - Кызыларват - Каракала (345 км)

Второй день моего инфо-тура начался рано около 05.00 утра. Сон на новом месте был нарушен звуками текущей воды в ванной комнате, которая как раз была напротив двери в комнату, где я ночевал вместе с Леней. Я очень серьезно воспринял слова нашего хозяина и провожатого Сапарклыча, о том, что удобств в дороге будет минимум (тогда я еще не успел освоиться с его полушутливой манерой общения) и, улучив момент, зашел в ванну.

Горячий душ смыл остатки сна, и за окном как раз взошло солнце, я выглянул в окно и с огромным интересом стал осматривать панораму чудесного города, в которой мне посчастливилось попасть. Наша высотка стояла в одной линии с другими подобными дома, и чуть впереди были трехэтажные здания кафе и магазинов, а через дорогу находилась тенистая ивовая аллея с фонтанами. На заднем плане правее в лучах восходящего солнца четко выделялись на фоне гор высотные дома и административные здания центра Ашхабада.

После завтрака вся группа спустилась вниз, и мы познакомились с нашими провожатыми. Вид и настрой этих людей сразу настроил мажорную хорошую волну. Мне центральной фигурой был, конечно, Ата, но под стать ему оказались и его коллеги первой, конечно, стоит представить гида Кристину, которая, являясь урожденной голландкой, нашла свое счастье в Туркменистане. Вторым был прирожденный виртуозный водитель Миша, за ним шел зоркий Баймурад, водитель второй машины, третьим был дядя Андрей, человек с огромным жизненным опытом, и замыкал цепочку стажер компании Фара, отставной сержант и мастер спорта по дзюдо.

С самого раннего утра, второй день путешествия был богат яркими впечатлениями и приятными неожиданностями. Итак, по порядку, первой приятной неожиданностью был тип автомобиля, на котором предстояло совершить маршрут. Мне выпала реальная удача путешествовать на Chevrolet Suburban. Это огромный внедорожник белого цвета, легко и комфортно вмещающий в 8 человек плюс полный багажник вещей, необходимых в дальней дороге.

Первой точкой маршрута было село Кипчак, родовое селение первого Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, вошедшего в историю под именем Туркменбаши. Основной достопримечательностью этого места является величественная мечеть называемая "Духовность Туркменбаши". Мне трудно найти аналог этой мечети среди современных образцов культовой архитектуры стран Центральной Азии. Это уникальное сооружение по своим размерам и богатству убранства, чей полностью покрытый сусальным золотом купол, занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире, а пол застелен огромным сотканным вручную ковром. На мой взгляд данную мечеть можно уверенно сравнить по богатству отделки лишь с мечетью Шейха Заеда в городе Абу Даби, столице О.А.Э.

Далее, в 30 километрах от Кипчака находятся руины крепости Геок-Тепе, взятой войсками генерала Михаила Скобелева после ожесточенного штурма во время присоединения Закаспийского края к России. Своим мужественным сопротивлением туркмены-текинцы заслужили уважение русского генералитета, как достойные противники и поэтому они единственные из народов Средней Азии удостоились чести служить в действующей армии во время первой мировой войны в так называемой "дикой дивизии". Эта дивизия, сформированная из "инородцев" Северного Кавказа и текинцев, наводила ужас на австрийцев и немцев своей нетрадиционной тактикой, презрением к смерти и яростью в рукопашном бою. А при советской власти дольше всего организованное басмаческое движение продолжалось в Туркмении и закончилось только после смерти его предводителя Джунаид хана. Однако в настоящее время в Туркменистане, как и в других странах Средней Азии, деятели так называемого "повстанческого движения", как и "коллаборационисты" из лица местного населения, сотрудничавшие с Советами, преданы одинаковому забвению, как равно чуждые новой идеологии.

В целом руины не представляют особого интереса, так как глинобитную крепость после штурма сравняли с землей, а сопротивляющегося врага вырезали, чтобы другим туземцам неповадно было, и сейчас от нее остался лишь невысокий пологий холм, обнесенной новоделом невысокой глинобитной стены на котором посредине, построена соборная мечеть и исторический музей. Эта мечеть интересна лишь тем, что это первая из крупных мечетей, построенных в излюбленном Туркменбаши "мавританско-османском" стиле в 1994 году.

Музей представляет собой современное здание, само собой разумеется, облицованное белым мрамором, внутреннее содержание которого представляет собой нетворческий синтез экспозиции музея истории Тимуридов в Ташкенте и зала музея туркестанского военного округа, посвященного борьбе с басмачеством. Несколько забавной мне показалась одна витрина, в которой были выставлены кандалы, колодки, крючья, и прочие не соответствующие Гаагской конвенции орудия обращения с пленными, сопровождающиеся надписью "Орудия труда туркмен второй половины XIX века"…

Закончив с осмотром Геок-Тепе, караван двинулся дальше и спустя 20 минут мы уже подъехали к небольшой ферме. Там содержался в двух загонах небольшой табун лошадей. И это была огромная радость пообщаться с этими прекрасными и умными животными, которым сразу же было скормлено все имеющиеся на руках съестное, а лошади перестали дичиться и довольно фыркая, давали возможность прикоснуться к своим гривам. На мой взгляд, такого рода "иппотерапия" прекрасная возможность для горожанина расслабится и забыть о техногенном стрессе.

В 90 километрах от Ашхабада находится Бахарденское ущелье и пещера Ков Ата с термальным сероводородным озером внутри. Я не буду оригинальным, если сравню спуск в эту пещеру сопровождающий ощутимым запахом серы, со спуском в преисподнюю. Вход в пещеру представляет собой пролом в скальной породе размером примерно 10 на 15 метров, с круто уходящей вниз бетонной лестницей. После 40 метрового спуска по лестнице в глубину пещеры ведет обустроенная дорожка с лампами стилизованными под факелы по краям, которая спускается вниз по коридорам пещеры.

Как только вход скрывается за поворотом и единственным источником света остаются лампы и редкие лучи солнца, падающие отвесно вниз с почти 80-ти метровой высоты, вот тогда становится слегка не по себе от накатывающий клаустрофобии, но это чувство сразу перебивается веселыми голосами, раздающимися впереди, вместе со звуками плескающейся воды и радостным предвкушением купания. По краям расширяющейся галереи в потемках стоят заполненные одеждой раздевалки и скамейки, а сама галерея заканчивается широкой площадкой с ограждением, которая высится почти 10-ти метровым утесом, под которым плескаются изумрудные теплые воды подземного озера. К воде ведет довольно крутая бетонная лестница и заводь под утесом заполнена разнополым народом, среди которого были и русские и туркмены, молодые и пожилые.

Первоначально я не собирался купаться в Ков Ате, так как не хотелось "благоухать" сероводородом в пути, но по мере спуска и осознания уникальности места, мое решение изменилось. Кроме того, наш сопровождающий Фара вызвался принести полотенца из машины. Найдя укромное место, я быстро разделся и, не ощущая никакого холода, несмотря на то, что на дворе был ноябрь, спустился к воде. Теплая вода, как в слегка остывшей ванне, ласково приняла мое тело; осмотревшись, я заметил рядом Владимира Федоровича, Гену и Мишу, спускавшегося по лестнице. Мы были единственными из группы, которые решили искупаться. Разумеется, нас сразу потянуло на приключения, и мы поплыли вдаль, где зияла кромешная темноты, однако, спустя некоторое время нас остановил окрик смотрителя, который незаметно сидел на камнях чуть позади купальщиков. Это купание, без сомнения было для меня ни с чем не сравнимым опытом, прежде всего из-за размеров и глубины вмещающей озеро пещеры, особенно это почувствовалось, когда один из нас попытался проверить глубину. Это закончилась для него экстренным всплытием и судорожными попытками отдышаться, и в результате дна он так и не достал...

После купания нас ждал великолепный молотый шашлык в чайхане, что находилась у подножия пещеры, в это время исподнее и полотенца сохли на крышах машин. Во время трапезы наш гостеприимный хозяин Сапарклыч ага рассказывал, как в "девяностые" ему дали в аренду это прекрасное место, и что он пытался его облагородить, и он наглядно показывал контуры бассейна, остатки капитального забора…

Затем последовал очередной перегон по все еще хорошей дороге, по ходу которого довелось наблюдать один довольно интересный способ отмечать мусульманские праздники в Туркмении. На Курбан-байрам - это мусульманский праздник жертвоприношения, на центральных площадках кишлаков и по обочинам больших дорог устанавливаются большие и высокие качели, на которых одновременно могут кататься 4 человека, обычно это два парня по краям и две девушки между ними.

По народным поверьям, катание на качелях во время Курбан-байрама уносит грехи и болезни. Надо отметить, что это традиция пользуется народной любовью, так за все время пути мы не видели пустых качелей и также соответствующей организацией со стороны местных властей, качели ставятся за государственный счет, рядом устанавливаются динамики и транслируется веселая национальная "попса", а неподалеку находятся кареты скорой помощи, так как качели высотой с трехэтажный дом, а у молодежи кровь горячая.

Вскоре мы свернули вправо и стали двигаться в сторону гор. Я с интересом смотрел в окно и отметил, что горы Копетдага заметно отличались от предгорий Тянь-Шаня, к которым я привык в Узбекистане. Прежде всего, они практически лишены зелени, отсутствуют горные речки-саи, склоны гораздо более крутые, и особенно бросалось глаза, то, что по обочине серпантина валялось огромное количество скальных отщепов, по форме напоминающих длинные не то листья, не то стебли алоэ. Сама дорога была в сильно запущенном состояние и явственно чувствовалось, что мы едем в достаточно отдаленное и уединенное место.

Этим местом оказался удаленный на 145 километров от Ашхабада горный кишлак Нохур. Это очень старое поселение находящиеся в одноименной долине, на низких берегах маленького практически пересохшего сая. Дома стоят по правому и левому берегам, то и дело взбираясь на склоны гор.

Вообще впечатление от этой местности и селения было такое, что это не Центральная Азия, а Кавказ, причем северный, начало горного Дагестана. Сложенные из камня дома сильно напоминали сакли горцев, а в некоторых домах виднелись разрушающиеся небольшие купола домашних молельных комнат, и самой собой напрашивалась параллель о сходной степени набожности жителей.

Следующий объект, который буквально приковал мое внимание, была огромная старая чинара. Я сделаю акцент на слове старая, так как в большинстве путеводителей по Центральной Азии у практически всех зданий и вещей стоит прилагательное древнее. Хотя, в лучшем случае, определенные этим словом предметы датируются поздним средневековьем. По ширины ствола и высоте возраст нохурской чинары можно оценить как минимум в восемьсот лет, так как ее размеры превосходят известную мне чинару в горном городке Ходжикент Ташкентской области, чей 600 летний возраст достоверно установлен.

Увидев это творение природы, вся группа окружила чинару, и начался оживленный обмен мнениями по поводу ее возраста, тогда как самые неугомонные туристы и их сопровождающий полезли на дерево. Первым туда забрался сержант запаса туркменской армии и действующий мастер спорта по дзюдо Фара, за ним Миша, за ними я. Честно признаюсь, что залезть на 4 метровый ствол и осмотреть окрестности с небольшой площадки между ветвями было гораздо легче и приятней, чем попытаться слезть оттуда.

По тому пути, по которому мы залезли слезть не получалось. Здесь опять оказался незаменимым Фархад (Фара), который как кошка, меняя точки опоры, слез вниз через дупло, которое проходило полутораметровой "шахтой" сквозь ствол от площадки у основания ветвей-стволов до самой земли. Я последовал за Фарой и полез кормой вперед в дупло, нащупал ногами выемки в стволе, и тут наступил ступор, так как дальше достать до следующей точки не получалось, а прыгать спиной вперед с 3 метровой высоты тоже было не вариантом, так как при приземлении нельзя было сгруппироваться и можно было легко поломать ноги. А сверху еще что-то ворчал Миша, что ты, мол, там застрял. Положение спас Фархад, который догадался залезть по стволу вверх и подставить свои руки мне под ноги, сделав их своеобразной точкой опоры, это позволило мне начать двигаться вниз и занять удобное положение для прыжка.

Благополучно приземлившись и немного хромая, я вышел из дупла и успел поучаствовать в фотосесси возле ствола. Кстати, Миша, который выше моего 183-сантиметрового роста на 10 см, тоже не нашел лучшего варианта, как воспользоваться помощью Фархада, благо ему сверху никто на нервы ни действовал…

Данное восхождение обернулось для меня травмой мениска, поэтому рекомендую все-таки сдерживать свои мальчишеские порывы.

Мне также показались очень интересными колонны балаханы заброшенного дома, где стояла наша чинара-рекордсмен. Крыша терассы-балханы подпиралась деревянными колоннами с капителью, очень похожей на капители греческих колон. Тем более, что местные жители и наши гиды утверждали, что нохурцы ведут свое происхождение от воинов Александра Македонского. Это типично для Средней Азии, где все любят приписывать себе происхождения от голубоглазых блондинов - арийцев, ахейцев или македонян, которые по каким-то странным обстоятельствам вдруг стали народами с той или иной господствующей степенью монголоидности.… И в самом деле, присмотревшись по лучше, я разглядел в форме капители стилизованное изображение бараньей головы с рогами, которая оказались племенным тотемом нохурцев.

Далее наша группа прошла двести метров вперед вслед за машинами. Они остановились на небольшой площадке посреди главной улице аула, которая использовалась как небольшой рынок, на которой стоял разбитый, но еще на ходу УАЗ, заполненный ящиками с мелкими гранатами. Чуть позади стояли частные дома, в калитку ближайшего нас пригласил пройти наш провожатый.

Во дворе дома в небольшом двухярусном дворике находилась еще одна огромная чинара, которая была уже первой, и определенно моложе, но тоже впечатляла, своими размерами. Из Г-образного дома довольно резво выскочила древняя, напоминающая бабу-ягу, старуха и стала раскладывать на каменный бордюр второго уровня дворика горные травы и нехитрые сувениры, бормоча что-то по туркменски. Рядом с ней лежали старые жернова, которые имели довольно заслуженный вид. Вообще вся атмосфера выделялась своим каким-то вневременным контекстом. Эта бабушка, которая не понимала русского языка, хотя прожила практически всю жизнь в СССР, и эта чинары, растущая сквозь века, эти грубо сложенные из рваного камня стены дома, и бездонная синяя высота неба, делали этот дворик своеобразным дном колодца из какого-то другого измерения.

Нас гостеприимно позвали внутрь дома, жилые помещения которого равнялись размерам трехкомнатной хрущевки, и в котором, как оказалось, проживало две семьи. Мы прошли в первую, самую просторную комнату, где стоял настоящий ткацкий станок, и была явственная, без всякой иронии, примета "Золотого Века" туркмен - железная грубо-сварная печка буржуйка с весело горящим голубым огоньком бесплатного газа.

Пришла хозяйка и показала свое уменье управляться с ткацким станком, который в ее руках не был привычным музейным экспонатом, как в какой-нибудь этнографической деревне, а живым воплощением продолжающихся традиций старого ремесла, настоящим кормильцем семьи.

Еще одна деталь скромного интерьера этого жилище вызвала мой интерес, так как она была прекрасным и естественным примером толерантности традиционного ислама Средней Азии. На стене комнаты, посредине, висела кибла - указатель на Мекку, совмещенная с расписанием молитв, а чуть правее, на соседнем гвозде, висели настенные часы, на которых фоном циферблата было картинное изображение Христа Вседержителя, которые обычно встречаются в агитационных материалах христианских миссионеров. Вообщем, мне очень понравилась это невинная эклектика хозяев.

Отвлекая от "глубоких" мыслей, меня позвали в другую комнату, которая оказалась отдельными апартаментами, и предложили попробовать жареной козлятины. Так я впервые откушал бренное тело козы. Хозяйка как бы невзначай разложила свои шелка и изделия из шерсти, я и с удовольствием и за символические деньги купил великолепный отрез материи с национальным орнаментом. Рядом дочка хозяйки делала уроки, и эта довольно симпатичная девочка, которая, правда, совсем не хотела позировать нашим фотографам, старательно вычерчивала, лежа на ковре, упражнения из учебника по черчению за 8 класс.

Вспоминая свои школьные годы, могу сказать, что упражнение, которое она выполняла, было довольно сложным, а комната без стола и поза лежа на животе - совсем неудобной. И эта, казалось бы, совсем обыденная ситуация была для меня прекрасным примером тяги к знаниям ребенка и эффективности труда учителя, который в сельской глуши сумел привить любовь к своему предмету и добиться выполнения домашний работы сельским ребенком, у которого столько других первоочередных забот в его нелегкой жизни в горном ауле.

Выйдя опять во двор, я осмотрел хозяйственные пристройки усадьбы. Одна из пристроенных к забору комнат была приспособлена под ванную, в который горел вечным огнем газовый обогреватель, а посередине находилась небольшая бетонная ванна с приставленным металлическим ведром. Я поймал себя на мысли, что если произойдет какой-либо глобальный катаклизм, то в жизни этих людей в целом, и в этой ванной комнате в частности, исчезнут лишь свет и газ, которые заменит кизяк, а все остальное останется по-прежнему. В этом преимущество нохурцев, да и всех сельских жителей перед нами, горожанами, потерявшими связь с землей и обреченными в случае чего на голод и холод в своих железобетонных муравейниках.

Закончив посещение усадьбы с чинарой, мы, наконец, расселись по машинам и поехали по узким улочкам кишлака. Следующая остановка была возле сельского кладбища. На погосте тоже было на что посмотреть. Помня об уважении к усопшим, мы зашли на территорию, где все надгробные столбы были увенчаны козлиными либо бараньими рогами, а на некоторых табличках были нарисованы красные тюльпаны.

В общем, Нохур оказался просто переполнен символизмом, ведь тюльпаны и их изображения были одним из излюбленных знаков сельджуков, группы туркменских племен вышедших из этих краев, и давших начало блистательной Османской Империи. В столице же оттоманской империи послы Нидерландов познакомились с сортами среднеазиатского тюльпана, культивирующихся при дворе султана, вывезли их к себе на родину и дали начало знаменитым голландским сортам, прославившимся на весь мир.

После краткого обсуждения Сапарклыч-ага решил не искушать судьбу и не ехать по короткой, но неизвестной водителям дороге через горы, а вернуться прежним путем. Это дало нам возможность опять проехать по узким уличкам Нохура, увидеть очень интересную процессию. Мы встретили местных мужчин, возвращающихся из мечети.