Военно-Грузинская дорога

История Грузии

Через Казбекский район пролегает магистраль, издавна связывающая народы Закавказья с их могучим северным соседом. Это Военно-Грузинская дорога, соединяющая Грузию с Россией. Еще в первые века нашей эры она была описана античными писателями. Однако до XIX столетия дорога эта представляла собой лишь узкий горный проход, путешествие по которому было далеко не безопасно. Она, конечно, совершенно не была похожа на современную асфальтированную магистраль.

Но, как и прежде, путешественник может наблюдать все ландшафтные, зоны, начиная от степных просторов Предкав казья и кончая ледниками высокогорья. Из столицы Северо-Осетии Владикавказ шоссе проложено по слегка всхолмленной степи и постепенно поднимается к подножиям Большого Кавказа. Через несколько километров пути широко раскинувшаяся по степи долина Терека сужается. Чем глубже проникаешь в ущелье, тем оглушительнее ревет река. Шоссе извивается теперь по крутым склонам, перебираясь с одного берега на другой по мостам, повисающим над клокочущей бездной. Сближаются отвесные склоны, над головой видна лишь узкая полоска неба. Дарьяльское ущелье - самая суровая, но и самая величественная часть дороги.

Дарьяльская теснина всегда служила важным оборонительным рубежом. Здесь, как и в знаменитых Фермопилах, горсточка воинов могла сдержать натиск целой армии. Поэтому все скалистые выступы прорезанных рекой горных отрогов буквально усеяны руинами крепостей и сторожевых башен. Особенно мощным крепостным сооружением, контролирующим дорогу, является Дарьяльская крепость, венчающая огромный конусовидный утес на левом берегу Терека.

До позднего средневековья крепость не теряла своего стратегического значения. Но и в дальнейшем это место накрепко запирало проход в Грузию с севера. Поэтому русскими военными властями была построена новая крепость, самая значительная на Военно-Грузинской дороге.

За Дарьяльской тесниной ущелье расширяется. Здесь раскинулось живописное селение Казбеги - родина Александра Казбеги, известного грузинского писателя XIX в., автора романов "Элгуджа", "Хевисбери Гоча", "Элисо", переведенных на русский и иностранные языки; в его романах с большим мастерством описывается жизнь и быт грузинских горцев. Туристы могут побывать в доме, где жил и творил писатель.

Из Казбеги открывается великолепный вид на покрытую вечным снегом вершину Казбека (Мкинварцвери). Этот гигант - один из пяти тысячников Кавказа (5047 м). У основания его вершины на высоте около 3700 м расположена высокогорная метеостанция.

Из селения Казбеги можно увидеть силуэты старинной церкви и колокольни. Это Цминда Самеба (Святая Троица) - храм, воспетый А. С. Пушкиным:

...Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами,
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный над горами...

Архитектурный ансамбль Цминда Самеба относится к XIV в. Для горной Грузии такое сложное и монументальное сооружение уникально. Недалеко отсюда, в ущелье Бетлеми, на высоте 4000 м расположена пещера, вход в которую закрыт массивной, обитой железом дверью. С нею связана философская поэма известного грузинского поэта Ильи Чавчавадзе "Отшельник".

Крутые склоны гор в окрестностях Казбеги покрыты ковром альпийских лугов. Коричневые и белые шевелящиеся пятна - отары овец издалека видны на их зеленом фоне. Здесь животноводческий район. Пастухи тут же на кочевьях изготовляют превосходный сыр. В Казбеги есть туристическая база. Но в летнее время на склонах гор прямо над селением туристы - любители горных путешествий. из всех уголков раскидывают свои палатки.

От Казбеги дорога проходит в относительно широкой долине мимо селения Сиони.

Но вот начинается подъем на Крестовый перевал. Высоко к небу уходят снеговые вершины. Вновь склоны сжимают дорогу в скалистой теснине. Бетонные коридоры и галереи защищают шоссе от обвалов и снежных лавин. Машины ныряют в их полумрак, чтобы снова, выехав на свет, взбираться все выше и выше.

Крестовый перевал... Высота 2388 м. Здесь - наивысшая точка Военно-Грузинской дороги. Перевал увенчан каменным крестом. Этот крест видели проезжавшие в кибитках на перекладных Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Александр Дюма (отец).

Вблизи дороги минеральный источник, который в небольшом углублении образовал дымно-голубое озерцо. Здесь приятно выйти из машины, расправить затекшие ноги и вволю напиться холодным кипятком нарзана. Отсюда хорошо видна группа потухших вулканов высокогорного Кельского плато - Семь братьев.

Начинается спуск. Снова в бетонные коридоры и тоннели. Перед путешественниками открывается вид на Гудаурское лавовое плато. М. Ю. Лермонтов это плато в романе "Герой нашего времени" называет Кайшаурской долиной и так ее описывает: "Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагви, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуёю".

С Гудаурского плато начинается крутой спуск. Дорога образует многочисленные серпантины; временами едешь в обратном направлении. Высота на незначительном расстоянии падает более чем на 1000 м.

От селения Млети путь идет по Арагвскому ущелью в среднегорной зоне. На склонах появляются пшеничные поля, зеленеют посевы кукурузы.

Ниже Млети лежит Пасанаури. Это крупное селение, дачная местность, летом чрезвычайно оживленная. Здесь превосходная турбаза, под которую занято несколько зданий. В ресторане традиционные мишки на цепи или в клетках с интересом посматривают на людей внимательными бусинками глаз, протягивают лапу и стонут, ожидая подачки. Пасанаури - это без малого полдороги от Владикавказа до Тбилиси. Здесь на выезде из селения - 88-й километр. Половина дороги, и притом самой трудной, позади. Дальше уже нет никаких неожиданностей. Кончились головокружительные пропасти, теснины, ревущие горные потоки. Горы раздвинулись. Дорога идет вдоль правого берега Арагви, которая здесь нисколько не напоминает бешеный поток, пенящийся у подножия Гудаурского плато.

Ананури... Над селением возвышаются грозные бастионы средневекового замка. Из-за зубчатых стен возносится к небу остроконечный купол Ананурского храма, построенного в 1689 г. Фасады его облицованы тесаным камнем и богато орнаментированы. Внутри храма, к сожалению, сохранились лишь незначительные фрагменты фресковой росписи. От Ананури дорога приводит к слиянию Арагви с Пшавской Арагви. Здесь поселок Жинвали. До Тбилиси осталось немногим больше шестидесяти километров.

От Жинвали отходит дорога на Барисахо - районный центр Хевсурети. По пути туда, проложенном в не менее живописном ущелье, есть небольшое селение Чаргали. Здесь родился и провел большую часть жизни выдающийся грузинский поэт Важа Пшавела, народный бард Грузии, стихи которого знает почти каждый грузинский колхозник. Маленький бедный домик поэта теперь превращен в музей.

Из Чаргали вновь возвратимся на Военно-Грузинскую дорогу. От Жинвали до Мцхета дорога идет вдоль Арагви. Вокруг- поля, огороды, справа пологие лесистые склоны. Горы остались позади. Здесь мы уже "на холмах Грузии". Виноградники перемежаются с пшеничными и кукурузными полями; близ речной поймы - сады и огороды.

Несколько километров дорога совершенно прямая. Путь идет по краю обширной ; предгорной Мухранской равнины. Широкий простор; ютящиеся у подножия низких предгорных гряд небольшие села, окруженные зеленью фруктовых садов и виноградников.

Впереди с небольшой горной гряды открывается Мцхета - древняя столица Восточно-Грузинского царства, отсюда до Тбилиси всего 18 километров.